Bike Anarchy Norway - BAN.

Forumet hvor det er lov å kalle en spade for en spade:-)

You are not connected. Please login or register

Motorsykkelelektronikk. Noen som vil ta utfordringen med å forklare grundig??

Vis Forrige Tema Vis Neste Tema Go down  Innlegg [Side 1 av 1]

Jeg tilstår. Elektronikk er ikke mitt felt. Men det ER jo intr, OG man kommer ikke utenom, så jeg MÅ lære meg noe av dette.. scratch


På http://www.gasgasrider.org fant jeg en tråd som rører ved noe jeg lenge har grublet på;
-Produsentenes bruk av AC - DC (nei, ikke musikken) på en moderne motorsykkel.

Jeg kan linke til tråden jeg tenker på: http://www.gasgasrider.org/forum/showthread.php?t=7900

-Men siden mange av dere bare er sånn middels intr, og ikke gidder å følge linkene og lese der, klipper jeg ut ett av svarene i tråden, hvor mye av det kryptiske med elektronikken åpenbarer seg:


Difference between floating and non-floating ground

The original system is a frame grounded AC system, the ground before regulator and after is common; because the system remains an AC system, this is ok. One side the generator is earthed to the frame and all components within the electrical system are also frame earthed.

When you change to a DC system, you cannot mix the earths for the AC and DC; they have to be separated.

A floating ground lifts the earth at the generator from the frame and connects it the the one side of the rectifier/regulator, the output is connected to the other input. This allows you to use the frame earth on the DC system. You have to modify the generator to achieve this, you also have to modify the bike wiring.

A non floating earth, leaves the generator intact, you only have to modify the wiring, with the AC earth still attached to the frame. This allows the engine mounted items to left unmodified. However to achieve the earth separation the earth on the DC side needs to be lifted from the frame and connected directly to the battery.

Generator output in the original AC system is limited by the use of the yellow wire, this is a tapping at a lower output (around 35 watts) than the full generator rated capacity, the white wire is a full power outlet (around 100 watts). The low power tapping is used to stop bulbs from blowing. As the tappings are at different points in the generator, a phase difference occurs in the output of the generator. A number of difference posts (on this forum and others) have confirmed it is not good to try and use both outputs and the phase imbalance causes a lower output and possible long term damage to charging components.




Om noen kunne ta seg bryet med å forklare, på et nivå en 12-åring kan henge med på, essensen i bruken av likestrøm og vekselstrøm, hvorfor man foretrekker det ene kontra det andre enkelte plasser, hvordan bruk av likerettere etc implementeres i systemet, ja igrunn hele regla fra A til Å er hva jeg er ute etter..


Ikke la en travel hverdag eller andre gjøremål i livet deres hindre dere fra å briljere med deres kunnskaper! Om det kreves en liten bok for å avgi tilstrekkelig svar, så sett igang?

cheers

Vis Medlemmets Profil
Det er iallefall viktig, som et utgangspunkt å se på begrensningene til bruk av gul ledning.. cherry



Men ja, interessant spørsmål! Håper noen har noen gode svar:-)

Vis Medlemmets Profil
Skuffende respons her.

Er det ingen som kan oppfylle Trollerud'ens beskjedne ønske?

Vis Medlemmets Profil http://ikkebike.norwegianforum.net
http://understandall.net/eduHVO/em03/N102F03.htm

Vis Medlemmets Profil http://ikkebike.norwegianforum.net
Hyggelig var det at en bakhjulskjørende mc-bror meldte seg inn på forumet for å bistå i jakten på den mc-elektroniske åpenbaringen jeg søker!

-Takker for det.

Jeg sliter nok litt med disse diodene for å kombinere AC og DC i samme system, men jeg tror det begynner å demre litt nå..

study

Vis Medlemmets Profil
Når det har demret skikkelig,så tar vel du på deg oppgaven å forklare det sånn at selv gamle folk forstår?

Vis Medlemmets Profil http://ikkebike.norwegianforum.net
om du fortsatt ikke har fått svar, kan du ta en titt på dette. der er det forklart MEGET godt, slik at min bestemor kan forstå, uten så alt for mange spm. underveis:-P

http://senorc.no/?p=226

Vis Medlemmets Profil http://ikkebike.norwegianforum.net
siste linken er kun en forklaring på flytende jord

Vis Medlemmets Profil http://ikkebike.norwegianforum.net
Baklager alle mann.... ser nå at jeg egentlig ikke har sett det faktiske spm. og at mine svar ang. det virkelige spm. er helt på vidda!
ingen foretrekker vekselstrømsopplegg på moderne motorsykkler. men på mopeder og mindre to og kanskje noen firetaktere kan det være ønskelig med vekselstrømsnett. dette er fordi at det er vekt og plassbesparende med en AC-løsning, siden man da kan droppe batteri. ulempen er at man får ikke strøm til lys, med mindre motor går. om man har en slik moped med AC-system, og den i tillegg er utstyrt med starter og batteri, så er batteriet og starteren koplet sammen med eget jordingspunkt, som er separert fra AC-nettets jordingspunkt. for å kunne lade batteriet må da en likeretter monteres inn i kretsen, mellom stator/dynamo og batteri. starterkretsen og lyskretsen på kjøretøyet vil da være separert. den "flytende" jordingen som beskrives i utdraget er missvisende, siden det man vil fram til, er at jordingen må være sepparert/isolert fra verandre mellom starterkrets og lyskrets. Ikke at jordingen er "flytende", noe som er noe helt annet.:-)

Vis Medlemmets Profil http://ikkebike.norwegianforum.net
Takker! Dette begynner å bli bra.. Det mystiske aspektet forsvinner litt etter litt!

Wink

Vis Medlemmets Profil
om du stiller konkrete spm. skal jeg svare etter beste evne;-) hodet mitt funker dårlig til multitasking, så ett og ett spørsmål kan du få gode svar på. ang gul og hvit ledning fra vekselstrømstrømsgenerator/dynamo, så er den gule lav effekt(35W MAX). og den hvite er Høy effekt(100W MAX). men dette har du sikkert fått med deg fra før. jordingen fra stator, går rett i motor/ramme. om du ønsker og konvertere ett AC system selv, så har du noen valg. 1: bruke det eksisterende AC systemet og kople til en likeretter som kun brukes til lading av bat. og starter, evt. extralys på samme krets. skal du gjøre dette må jordingen "splittes" også referert til som "floating the ground", dette gjøres for å beholde vekselstrømsjodingen på ramma og motor men også gi en ende av jordingen som kan koples til likeretteren for og jorde den separate starter/batteri/lade/lyskretsen. det er da den hvite(høy effekts ledningen) som må gå igjennom likeretteren:-)dette er den lettvindte løsningen:-) 2: Konvertere hele rallamikken til DC. Da blir du nødt til og gjøre det samme som i nr.1, bortsett fra at jordingen fra stator splittes ikke opp, og går i sin fulle mm2 igjennom likeretteren, den gule ledn. skal da sløyfes og glemmes, mens det fortsatt er den hvite som må igjennom likeretteren. i tillegg må alle gule (lav effektsledninger) i nettet skjøtes/koples om til den nye pluss siden fra likeretter, og jordingsledninger må sjekkes og kontroleres. evt. koples til riktig jord fra likeretter/bat. det må da også settes inn en del sikr. og relèer i den nye kretsen. tror dette ble ca. riktig.... skyt meg om jeg har gjort en brøler;-)

Vis Medlemmets Profil http://ikkebike.norwegianforum.net
Den eneste brøleren du gjør, er å visa at du har snøring på dette, og vil fra nå av være IkkeBike.no's elektro-guru, med alle de tåplige henvendelsene fra oss amatører som konsekvens.

Bra for oss, mindre bra for deg? Cool


Jeg er takknemmelig for bidragene så langt, og jeg VIL poste fler spørsmål her, etterhvert som jeg får mere "hands on"-utfordringer. Pr idag er det ganske stille i verkstedboden, men jeg har flere prosjekter som trenger oppstrekking av det elektriske, så vær helt sikker på at det vil dukke opp utfordringer. -Som jeg videresender til Dem! alien

Vis Medlemmets Profil
99Trollerud skrev:Takker! Dette begynner å bli bra.. Det mystiske aspektet forsvinner litt etter litt!

Wink
Det at "det mystiske aspektet forsvinner" er nok et forbigående fenomen, det er i alle fall min erfaring. Lærer jeg meg noe om strøm, så går det kun kort tid før jeg er minst like grønn og uvitende om dette temaet som tidligere.
albino albino albino

Vis Medlemmets Profil
mortal skrev:
99Trollerud skrev:Takker! Dette begynner å bli bra.. Det mystiske aspektet forsvinner litt etter litt!

Wink
Det at "det mystiske aspektet forsvinner" er nok et forbigående fenomen, det er i alle fall min erfaring. Lærer jeg meg noe om strøm, så går det kun kort tid før jeg er minst like grønn og uvitende om dette temaet som tidligere.
albino albino albino

-Nettopp derfor Mr Wheelie neppe blir arbeidsledig i fremtiden.. Regner med at mange spørsmål kommer til å dukke opp når man hiver seg ut i dette.. clown

Vis Medlemmets Profil
Gammel tråd jeg ramla innom. Men problemstillingen er kanskje fortsatt tilstede.
Trådstarter ba om forklaring til en 12-åring, så håper jeg kan greie å holde nivået.

Men det blir ganske langt, så dere får ha meg unskyldt (eller gi bang i å lese det  ).

Forskjell på AC og DC.

DC:
Tenk at du har en lyspære koblet med to tråder, rød og blå. Om man kobler pæra til et batteri vil den lyse. (gitt at den er tilpasset å handtere nevnte batteris spenning. Det tar vi her for gitt).
Om man nå ikke gjør noe mer, vil pæra fortsette å lyse. Strømmen går samme vei gjennom pæra hele tiden, og vi kaller dette likestrøm (DC).

AC:
Tenk oss at vi hadde en liten frekke en fan som nå satte seg ned, tok fatt i ledningene fra pæra.
Først satte han rød ledning på + pol og blå ledning til - pol.
Men veldig kjapt koblet han fra begge ledningene og satte rød til – og blå til +. Pæra ville lyse like hærlig. Og så gjør han det samme enda en gang, dvs setter tilbake rød til + og blå til -.
Og slik fortsetter han, og gjør dette 50 ganger i sekundet. Vi sier at det svinger 50 Hertz (Hz)
Nå vil strømmen veksle mellom å gå den ene veien eller motsatt vei, alt ettersom. Strømmen veksler altså retnigen gjennom pæra. Men pæra lyser like godt uansett hvilken vei strømmen går. Den bare slukner hver gang polene byttes. Byttes polene mer enn 25 ganger pr sekund skjer det så hurtig at vårt øye ikke oppfatter byttet.
Vi kaller dette vekselstrøm (AC).

På enkle mopeder trenger man kun strøm til tenning, og deluxe-modellen får strøm til lys og horn.

Fabrikanten gjør det enkelt.
Setter inn en spole for tenninga. Hver gang der passerer en magnet forbi spolen blir det indusert strøm i spolen (velger å kalle den primær-spolen). Denne strømmen transformeres opp til en mye høyere spenning via en transformator (coil- som betyr spole på mesopetansk). Ved å la strømmen fra lavspent spolen (primær-spolen) ledes via en bryter (stift) på sin vei til coilen kan man kutte strømmen brått ved å åpne bryteren kjapt. Poenget med å bryte strømmen ligger i det faktum at et en kjapp forandring av strømmen gjennom coilen induserer en høyere spenning enn en langsom forandring. (Samme prinsipp som en gammeldags dynamo på en trøsykkel. Til fortere man trør, til mer lyser sykkellykta)
Magneten som passerer primærspolen sitter på motorens svinghjul og passerer for langsomt forbi til at spennigen blir høy nok. Husk at tennpluggen trenger flere 1000 V).
Når motoren blir designet plasseres magneten i svinghjulet således at den passerer primærspolen i passe tid til å indusere spenningspuls i primærspolen, deretter åpnes stiften i passe tid etterpå. Derfor er det ikke tilfeldig hvordan svinghjulet er plassert på veiva).

Spolen har to ender. Man kunne gjerne koble to ledniger og lede dem ut begge to.
Men her gjelder billigst og enklest, så da tar man den ene enden av primærspolen og leder denne til motorens chassis. Denne ledningen ledes via stiften.
Likeledes trenger coilens spole to ledniger. Her ledes også den ene til jord. I dette tilfellet har man jo en praktisk side, siden tennpluggen skrues i toppen, og det er mye enklere å kunne koble kun en ledning til tennpluggen. Vi har en JORDET Vekselstrøm.

Selv om primærspolen har en relativt lav spenning og coilen har en høy spenning kan man godt koble begge med ene enden til jord. (Det er ikke et problem. Tenk deg to batteri med ulik spenning og som skal drive hver sin lyspære. Kobl dem hver for seg, og begge pærene lyser fint.
Deretter setter man en ledning og kobler KUN ene polen fra det ene batteriet til den ene polen på det andre batterriet. Ingen ting skjer. Det har ikke noe å bety, man kan godt sette en ledning fra den ene plusspolen til det andre batteriets minuspol. Så lenge man kun kobler ledning til den ene polen på hvert batteri går det helt greit).

Så kommer de fjonge gutta og skal ha seg en deluxe-modell, med lys og greier.
Da ser fabrikanten seg nødt til å lage strøm til lys.
De setter inn en spole til, og kobler den på samme måten, dvs ene enden av spolen til jord og den andre enden ledes via en hvit ledning til lyspæra. Ved å gjorde lyspære vil den lyse. (Fortsatt ingen problem med felles jord, tenk på bildet med batteri hvor hvert driver sin egen krets. Så lenge man kobler kun en pol sammen fra hver krets, no problemo).

Men en motor snurrer fra 1500 til 10 000 rpm. Man ønsker at pæra skal lyse også når motor går sakte, og beregner lys-spolen deretter. Cathcen er at om man gir full gass blir spenningen så høy at lyspæra ryker. Derfor setter man inn en enkel elektronisk krets som gjør at når spenningen overstiger et gitt nivå begynner man å belaste kretsen tyngre, og dermed vil lyspæren avlastes. Belasningen ledes til jord og omsettes i varme.

Så kommer der en snobbete fyr og vil ha lys både fremme og bak. 5w bak og 35w fremme.
Nå må fabrikanten skjerpe seg. Enklest er å montere enda en spole, nå en mindre spole, siden pæra kun skal ha 5 w.
Atter en gang, ene enden til jord og en gul ledning til baklyspæra.

Så dukker der opp en by-kar. Jævelen skal jaggu meg ha noe så fint som blinklys. Kjøre i lyskryss og greier…

Dette begynner å bli komplisert. Skal man sette inn enda en spole? Begynner å bli trangt nå. Dessuten skal man ha en elektronisk krets som regulerer blinkingen.Denne kretsen vil ha likestrøm

Hva med å likerette alle spolene og la dem drive en likestrømskrets, stabilisert med batteri?

Til nå har hver spole levd sitt eget liv. Etter som magneten i svinghjulet snurrer rundt har hver og en spole generert en puls når magneten paserer. Først går strømmen ene veien når magneten er der, deretter en tilsvarende motpuls når magneten har passert. Husk at cluet med en spole er at den prøver å motsette seg en hver forandring ved å generere en motpuls (kan vi kalle det en hun-spole  ?). Dvs strømmen gjennom spolen går først en vei, og deretter den andre.
Om man satte et voltmeter mellom spolens ledning og jord ville man se at jord vil være vekselvis + og – i forhold til ledningen (hvit eller gul) man måler.
Siden magneten i svinghjulet passerer en spole om gangen vil hver spoles vekslende polaritet ikke være sammenfallende.

Hva med likerettning av hver spole og lede til batteri og ta det derifra?

Dersom alle spolene har felles jord må man luke ut fasen som leder + til jord og kun slippe igjennom hver gang – ledes til jord. Det betyr at 50% av spolens effekt utnyttes. Men ved å koble fri enden av spolen som ledes til jord og koble begge endene i spolen til likeretteren kan spolen utnyttes for begge fasene, og spolen kan utnyttes 100%. Man kobler altså spolen fri fra jord, og likeretteren vil hele tiden lede minusdelen av fasen til batteriets – og spolens + fase til batteriets + pol. Spolen er isolert fra jord, OG MAN SIER AT VEKSELSTRØMMENS JORD FLYTER, siden ingen av spolens ender er koblet til jord.

Artikkelen til denne posten er basert på en modifikasjon av et anlegg som er beregnet å fungere uten batteri.
Man har her spole som yter mye (til hovedlys) og spole som yter lite (baklys).
Ombygging og kombinere de ulike spolene blir komplisert, og når sant skal sies yter baklysspolen her så lite at det knapt er bryet verdt.
Derfor har man i artikkelen denne postingen er basert på gitt bang i å blande flere av spolene og heller forenklet det hele og kun tatt ut strøm fra den ene spolen og regulert uttaket fra denne slik at spenningen for ladingen av batteriet er passe. Virker i denne artikkelen som om de valgte å beholde spolen jordet. Dvs. at man kun får ut 50% av fasene. Dette har de tydligvis vurdert som tilstrekkelig og greit nok til deres bruk i dette tilfellet.

I praksis vil man kunne oppleve at svinghjulet også har flere magneter.
Man skulle tro at dette roter til tenningen. Hver av magnetene vil generere en spenning i tenningsanleggets primærspole. Dvs kanskje 2 – 3 – 4 pulser i løpet av en omdreining på svinhjulet. Men der genereres ikke en gnist i coilen før stiften åpner, så da blir det bare bomskudd i tenningssytemet fra pulsene de ekstra magnetene generer, som dog hjelper til å generere hyppigere pulser til lysspolene, og dermed mer effekt fra hver av lys-spolene.


Hm…. Til nå har vel en 12-åring mistet konsentrasjonen for lenge siden…

Vis Medlemmets Profil
Jeg skal teste innlegget på 12-åringen min litt senere...
Wink

Vis Medlemmets Profil http://haeggis-mess.blogspot.no/

KnutR


Admin
Det var en fantastisk god forklaring!
Gammelt nytt for de av oss som har mekka moped siden rett etter at smokken ble bytta ut med pupp (igjen), men veldig ålreit å ha en oppfrisker :)

Tror 12-åringen tar denne lett, Hæggis. Hvordan er det med den litt eldre pappa'n? jocolor


_________________
Does this smell like chloroform to you?
I garasjen: Honda Shadow 1100, Honda CX500, Suzuki GS125, Yamaha RD350(den gamle, caferacer to be), relativt ombygd Moto Guzzi V50II med EML sidevogn (støttehjulsræseren), Suzuki CS50 (moppen til fruen), Garelli Eureka Flex (låvefunnet) + en container med deler til alle førnevnte. Har et bur til familiebruk, Peugeot 4007.
Vis Medlemmets Profil

Vis Forrige Tema Vis Neste Tema Til Toppen  Innlegg [Side 1 av 1]

Permissions in this forum:
Du kan ikke svare på temaer i dette forumet